[转帖]漫步法罗群岛

薇儿

photo by Marco Paoluzzo
在高尔夫暖流的中心，北纬62度，在苏格兰的北部，冰岛和挪威之间，法罗的18个岛屿，就象闪光的绿宝石排列在北大西洋中。

这些岛屿由30万前海底火山喷发所形成，她的所有面积只有1399平方公里，可却有着1100公里的海岸线，海岸风光是法罗无可复制的美景。

据记载，9世纪的时候，维京人首先抵达，11世纪挪威人管理着法罗，直到14世纪，丹麦王朝接管了岛屿。如今的法罗隶属丹麦，有着自己的辖领权，官方语言为法罗语和丹麦语，但英语也是广泛应用的语言之一。

地处高纬度的法罗，自然有着高纬度地区的气候特征，同时处在北大西洋中央，海洋对气候有着重要影响，她可以从一刻的阳光灿烂到另一刻的迷雾重重，也可以是连日的细雨蒙蒙，然而一阵强风吹过，厚雾顷刻散去，可以是又见蓝天，亦或许是大雨倾盆。

得益于高尔夫暖流，法罗群岛的港口及海域从未冻结，全年的气温可以在摄氏3度到11度左右，冬天的法罗也常会被白雪覆盖，但都是短暂的。可是无论是冬天，或者是夏季，法罗群岛的空气都是一样的清冽，无论你走海域或者从空中抵达，自踏上这岛屿，清新的空气是你无论如何也不会错过的。

闭上眼睛，做一次深呼吸，完全张开你的肺，那来自四面八方的新鲜干净的空气，进入你的喉腔，穿越你的身体，抵达你肺部的每一个皱褶。突然，灰尘消失了，城市里的各种废气消失了，只有风带着海洋的气息和欢愉呼吸着的你。

周围是一望无际的海洋，而你处在如此静寂的空间，只有鸟鸣，只有风声，而海浪卷起无数浪花使周围的景色有着不同的视觉，浪潮向着海崖冲击，海水沿着岩礁流淌，奏起美妙的乐章。

你倾听着海的乐章，想像着在海的深处，与海崖之间，成千上万吨的海水正轻轻地抚摸着撞击着岩石，那来自遥远海洋深处的海水，经历了漫长旅行，仿佛欲在此做短暂歇息，不久就会蓄积起新的能量，咆哮地开始另一个旅途。

漫步法罗，你可以从海开始，在一个明媚的阳光日子里，在海水与礁石温柔私语的时刻，乘船游荡在蜿蜒曲折的海岸; 也可以从山脚下开始你的旅行，漫游在峡湾与山谷间，或登上山顶崖峰，让海风卷起你的长发，海水映蓝你的眼睛，绿草轻抚你的脚趾; 或者象空气，象气流一样，从一个城市漂向另一个村子，从一刻到另一刻，一刻接一刻，刻刻如黄金。

她的历史，她的文化，她的风俗，她的美景，包括她的静，都不会使你感到寂寞。做一次深呼吸，敞开你的心扉，张开你的眼睛，开放你的灵感，让法罗带领你，装载你，还原给你自然，激情，带给你感觉与惊喜。

薇儿

photo by Marco Paoluzzo
你知道这个世界曾有这样一个地方吗？邮递员要翻山越岭步行近四个小时去传送信件。人们要以直升飞机为交通工具。

在法罗的Vagar岛的最西端，在山的那一边，有个小小的村子，这个名为 Gasadalur的村子三面环山，临海的一面是陡峭的崖壁，是个风景独特的地方，曾是法罗群岛唯一一个没有与公路相连的村子。

以前村民与外界联系需要通过直升机，或者步行近四个小时翻越高山，由于临海多为峭壁，海深流急，无法建立港口，想要扑鱼的村民也只有把自己的船只停留在山那边的Bour港口，每次出海，先要翻越高山，才能到达停泊渔船的港口。而过往的船只也只能暂时停靠，给村子带来他们需要的货物，1949年，当地的村民在海崖最低处建起了一个有几百个台阶的通道，装上缆车，可以运上较重的货物。

尽管这里风景如画，可村子的人口仍在慢慢减少，年轻人在外结束学业后，通常选择外面的生活，不愿意再回到这个封闭的地方，2002年的统计，这个被隔离的村子里只剩下16个固定居民，很多的房屋都成了空屋。

法罗政府为了不使这个村子荒芜下去，为了不使Gasadalur成为无人区，于2004年开始修建隧道，凿通在Bour与Gasadalur之间的山，修建一条长达1.7公里的隧道，希望这个有人居住的地方，能通过公路与外界相连。开建初期也曾有很多人反对，这项耗资三百万欧元的工程只为了那里的16个居民，可隧道工程依然开工了，预计是2005年开通，可我们2006年夏天抵达Vagar时，显然没有任何官方资料标注隧道的开通，咨询了法罗旅游部门，他们的说法是，没有正式开通，但已经有不少的车辆通过那个隧道。

抵达Vagar岛的第一天，我们就直接驶往Gasadalur，希望穿越隧道，看一下有了隧道后的Gasadalur是否依然如旧。在隧道口前，我们偶遇法罗邮政车，开车的邮递员显然很高兴，和我们说，他们终于结束了步行投递信件的历史，在法罗，邮政车能抵达每一个角落，再也不用象以前那样，用4个小时的时间翻过高山，再用4个小时的时间返回。。。有时只为一封信件，有时没有信件也要翻过山去，看看那里的居民是否有信件外寄，不论是雨雪风暴，一年四季如此，想来，以前这里的邮递员都要有着健壮的体魄，才能胜任这项工作，那开车之人就有着健美的体型，看来和长期运动，攀登有关，那以后会不会随着隧道的开通，疏于运动而变成胖子了呢。。。

随着快乐的邮递员，我们驶进了隧道，黑洞洞的，只有车灯在不远处发出昏暗的光，感觉好象是在大鲸鱼肚子里前行。Gasadalur这边的隧道口，是建在山腰，从洞口驶出的那瞬间，就象突然进入了一个奇妙的童话世界，与隧道里的黑暗有着强烈的对比效果，各种颜色的房屋在周围的绿色山峦的怀抱中，就象是孩童们的玩具，朝海的一面，远处的Mykines岛若隐若现，沿着弯曲道路慢慢驶下，可以看到许多房屋的烟囱里冒出的白烟，绿草覆盖的屋顶。到达村口，有刚刚修好的停车场，周围的建筑材料，器械尚未撤走，有些杂乱，与周围的环境着实不协调。

不远处有户人家的院子里，靠墙的长椅上一排坐了三位老人，显然很有兴趣地看着驶来的车辆，看到我们走近，只是泛起一些笑容，带着好奇的神色，或许他们还不习惯有陌生人的到来，或许是我的亚洲面孔和老马的大胡子，在一些地方我们这样的组合总会带来许多好奇的目光。我试着和他们交谈，但没有一人可以说英语，他们的回答我也一句不懂。走进这个只有几条小道的村子，静悄悄，有些房屋门窗紧闭，窗子上的百叶扇也是落下的，这是无人的房屋，有人居住的房屋，一眼就能辨认出，每扇窗户后面通常挂着精致的白纱帘，窗台上摆放着各种小巧的植物花草和装饰物。在街道上有只黑狗闲逛着，显得百无聊赖，希望抓住偶然飞过眼前的蝴蝶，看到草丛里跳动的蛤蟆，便放弃了飞舞的蝴蝶，追向草丛。

走向村后的高地，来到高高的崖边，对面的Mykines岛横卧在海中，感觉距离并不遥远，甚至能看到对岸上的灯塔。在高地上沿着崖壁漫步，有簇水柱从崖顶直落海中，尽管没有飞流直下三千尺，疑是银河落九天的气势，却也有凌空飞落，抛珠溅玉之景。

在高地，我们遇见了Johnson，他正在使用移动电话，因在村子里高山阻挡了从Bour传来的电波，他不得不来到海边的高地接受来自海上的信号。Johnson出生于Gasadalur，在首都Torshavn结束学业后，就留在那里工作了，只有他母亲一人仍生活在这里，每次回家探望母亲，对Johnson来说是件头痛的事，要翻山越岭，有了儿女的Johnson，希望带着全家人常来常往，可对小孩子们来说，翻过高山可不是件轻松的事，如果每次都租用直升机，高额的费用对Johnson来说也是件难堪事。他曾建议母亲搬来和他同住，可她的母亲却不舍得放弃自己过了一辈子的地方，尽管生活上有着诸多的不便。随着年龄的增高，Johnson的母亲也开始考虑迁移问题，就在此时，隧道开建了。今天Johnson开着车，带着妻子和儿女来探望母亲，满脸兴奋的Johnson告诉我们他已经计划买下这里的一空闲房屋，希望假期可以来小住，也希望退休后来这里生活。

Johnson的理由很单纯，有了汽车，这里和其他地方没有什么区别，甚至更好，因为这里是安静的，这里的风景是独特的，人又少。我却在想，有了隧道后的Gasadalur会不会变成一块儿抢手的宝地，人人希望在此建屋，而美丽的风景，便利的交通条件，会带来很多游客，饭店，餐馆也会应运而生，无线电波也会驻住这里，Johnson再也不用登高使用移动电话。可偏僻，安静的特点或许会永远消失了。

重新回到村子，在村口的一房子前，Vagnur先生正在整理院子，一人生活在这里的Vagnur先生有着全村位置最好的房屋，面朝大海，据说他是第一位抵达Gasadalur并开始居住在这里的Gasa女士的直系后代，早在12世纪的时候，Gasa女士曾是居住在Kirkjubo的一个富有的女人，她曾拥有法罗最大的岛屿Streymoy的一半土地，因为在斋戒日食用肉食而被迫把全部财产捐献给了教堂，并从此搬去Vagar岛居住，此地也因她而命名为Gasadalur。

如今的Vagnur先生尽管也在他的院子里修了座车库，可他没有汽车也没有驾驶执照，他说是为在外面生活的孩子准备的，也或许有一天他会去学习驾驶，并买部汽车放在里面。对隧道的开通, Vagnur先生忧喜交加，高兴的是与外界的联系更方便了，担心的是会失去往日的安宁，已经有不少人找他商量，想买下他的土地和房子，有人想做旅馆，有人想开餐馆，有人想用做超市，面对很多人出的高价，Vagnur先生是打定注意不卖的，要留给他的儿子。村后的高地，面向大海的地方，已经有人买下了不少土地，或许下次再来Gasadalur的时候，能在有海景的窗前用餐？或者和熙熙攘攘的游客一起挤在高地上, 一览大海的壮丽景色？那曾经被踩出的山间小道需要多久会被绿草覆盖？人类的痕迹需要多久会慢慢消失？

回去的时候，在隧道里遇到一群奶牛，它们悠然地并排穿越隧道，法罗的牛羊都是放养的，很少圈养，而这里的奶牛是在最最自然的环境里生长起来的，它们从没有见到过外面的世界，并不理会后面的车辆，也不惧怕隧道里的黑暗，对它们来说或许只是天黑了下来，汽车也是一种类似它们的物种。我们几辆车都慢慢地跟着奶牛，终于有人忍耐不住，按起了喇叭，隧道里响起了刺耳的回音，受了惊吓的奶牛才都退到一边，看着忽忽驶过的汽车有点不知所错。

出了隧道，我和老马停在隧道旁的山脚下，希望可以安静享用一次野餐，可Gasadalur的奶牛出了隧道，径直走到我们车前停下，观察着，走近，再近一点， 在挡风玻璃前好奇地关望，有的奶牛用舌头不断添着车身，或许他们把车当作了它们的同类，这些通过隧道来到外面世界的牛，需要多长时间，它们才能象其他地方的家畜那样意识到汽车的危险？需要多长时间它们才能意识到，那长长的隧道并不是通往幸福的路？

薇儿

photo by Marco Paoluzzo

4月的法罗群岛，天气更象是小孩子的脸，前一天还是阳光灿烂，春意盎然，这会儿风卷着雪迎面扑来，完全是一派寒冬的嘴脸。

听朋友说驯鹿在旅游季节尚未到来前，也就是5月之前，经常下山来觅食新鲜的春草。

为着能与圣诞老人的坐骑有一个不期而遇，我们冒雪驾驶在山间的弯路。

或许是期待之心迫切，寻觅了几个小时，未见一驯鹿的影子，看来世间的事总是如此，但凡你牵肠挂肚的，总不得如愿。

风是越刮越来劲了，雪片也象是在参加比赛似的竞相落下。把正午的天空折腾的像是乌云覆盖的傍晚。

带着失望的心情，驶上了返程的路，四周一片白茫茫，除了黑蓝色的海水
大雪覆盖了一切，原有的景物在雪的伪装下，也变得陌生起来，也使得本宁静无人的山路更加的静寂。

车开到峡湾处，听到一阵奇怪的声响，在路边有一只大鸟东张西望的叫着，即使听不懂鸟语，但叫声中的恐惧是明显的，原来是一只野鹅，看到我们下了车，她试 着展翅，但很显然，其中一只翅膀是受了伤，她试着向远处跑，并不停的叫着，我们停在了路边，她也停住了脚步，不信任地远远的看着我们，我返回车里，拿 出了车上仅有的一个长面包，撕下一小块儿来，抛上远处的野鹅，她本能地向后退了几步，然后又一下子扑上去，叼着面包块又往远处走了几步，这才急速地的 吞咽下去，看来是好久没有吃东西了，我又撕下一块儿，往近处抛了过去，野鹅向前走了两步，警惕地停下来，叫着，东张西望着，再走两步，又停下 来，如此走走停停，最终还是衔起了面包块，这回她并未向后撤离，原地享用了。我又抛了一块儿在更近处，野鹅虽犹豫地叫着，但明显加快了奔向食物的速 度。经过了几个回合，我再抛给她面包的时候，她并不急于吞下，看来饥饿的胃得到了足够的安慰。

看着走向一边的野鹅，我把剩下的面包撕成小块儿，放在一块大石头后的避风处，希望在雪融化之前，野鹅的翅膀痊愈之前，她能有果腹的食物。

上车的时候，我和老马说，如果能带着她一起走就好了，老马则打趣我，说我的老毛病又犯了，车启动的时候，我的心里还酸酸的，替着那野鹅担忧，不知 道她将怎么度过这个寒冷的风加雪的晚上。转而想想，是啊，自由对她来说更重要，这样总比那为了鹅肝而被饲养的灌鹅的命运要好很多了。

说到鹅肝酱，众所周知，法国传统美食，极美味，但制作过程却不很人道，曾参观了一个灌鹅饲养基地，鹅长到14周后，　要圈养，要每天灌玉米饲料3次， 使鹅肝长成比正常鹅肝大5到10倍。也就是”脂肪肝”17厘米长的金属管子从鹅的嘴里插入强行灌食。鹅长期处在恐惧中，常有猝死的，为此，有些地方采用 一对一的灌养方式，在灌食中还要不停的抚摸鹅的颈部和腹部，以缓解鹅的痛苦。

如此想来，我不再为那只野鹅的命运担心了。

薇儿

photo by Marco Paoluzzo

2004年的6月8日, 在法罗群岛的Vagar岛的一个小镇Bour，我们与猎鲸行动不期而遇。 每年的6月初是法罗人猎鲸的季节， 没有固定某一天， 是因为人们要等鲸鱼群到来，如果一条鱼船发现了鲸鱼群，那他就会通过船上的通话机把消息传给大家， 所有接到消息的鱼船就会马上赶来，参加猎鲸行动。

以前的几次法罗旅行都没有碰上，这次也险些与之擦肩而过。

那日我们从Vagar岛坐渡轮到不远处的一个小岛Mykines上去观鸟, Mykines岛是观赏鸟的好去处，，每年春天，大量puffiins以及其他类的海鸟会从南部飞回到它们的出生地去产蛋，孵鸟，这样夏季的时候鸟宝宝会 有充足的食物和安全的栖息地来成长，在冬季即将来临的时候，鸟宝宝已经长大， 可以跟着鸟妈妈飞往南方。

下午的时候， 我们乘渡轮返回Vagar 岛，由于在那小岛上步行2小时登至山顶去观鸟，这时候一船的人都没有了去时的兴奋， 剩下只是疲劳和对那些海鸟的回味，下午四五点钟， 风比去时更大些， 掀起不小的浪拍击着船帮， 发出巨大的响声，也溅起大量的水花，靠近船舷的人都挤在了船的另一侧，默默无声。

快接近Vagar的Bour镇时， 突然在船甲板另一侧的人噪动起来， 大家纷纷的立起身来，向远处眺望，我以为人们看到了海里的鲸鱼，同船的是一组挪威的旅行者， 我虽然听不懂挪威语， 但从那过度惊讶和兴奋的表情里， 我意识到一定是什么特别的， 走到船舷边，在夕阳下，接近Bour的海水一片火红，绵延几海里，在那一片火红中，一艘领航的快艇，后面是十几只鱼船，把一群的鲸鱼赶向岸边。

我们的渡轮已接近Vagar的码头， 匆忙地下了船， 来不及换掉被浪花溅湿的衣服， 开了车向Bour镇驶去，在通往B?ur镇的公路上对面没有驶来的车子， 大家都是往一个方向， 渐渐地，车子的速度慢下来， 走走停停， 有交通警察在指挥着， 这时一个警察拦住了我们的汽车， 说我们不能再向前开了，前面已经堵塞了，路的两旁已经停满了大大小小的汽车， 我们的车要想调头，已经是很困难了， 那年轻警察看看我们的车和公路两旁挤满的车辆， 也无可奈何，老马借机告诉那年轻人我们前方看看是否能调头。

开过几辆车的距离， 刚好有一个车位，停下了车， 就象许多人那样，跨过公路的护栏，沿斜坡向Bour镇的岸边走去，只听那船笛的鸣叫和被驱赶的鲸鱼发出的嗥叫声，在岸边的浅水里几十鲸鱼躺在血泊中， 一些的渔民，手持被固定在长棒上的快刀，对着被鱼船赶过来的鲸鱼的脖颈，一刀下去，鲸鱼顿时停止了挣扎。岸边有许多人在观看，也有不不断赶来的渔民，新来 的会替换下已经疲劳的持刀人， 被替换下来的人都是满身满脸的血迹, 有初次参加猎鲸的年轻人，兴奋不已, 有父母带着孩子来观看，有游客，有从附近的城镇来等着分鲸鱼肉的。

空气里弥漫了血腥气，被血染红了的海水不断往远处绵延，在橘红的夕阳照耀下，天与地都是红色的，就象被一个燃烧着烈火的笼子罩着，不由的感到躁热和压抑。

不断的有被鱼船赶上岸的鲸鱼，被割断脖子的鲸鱼也不断地被一些鱼船，卡车和拖车运走到附近的城镇， 在那里人们将进行分割，附近城镇的每户家庭都将得到鲸鱼肉。

当我们再返回Vagar岛时，港口码头上已排列了上百条大大小小的鲸鱼，几个渔民持刀把每条鲸鱼的肚子划开，掏出内脏，以便鲸鱼保持低温的状态。不时的有手持水管的人来冲刷掉地上的血迹。

在港口的另一边，已经有家庭在分割鲸鱼了， 看来这不是一件容易的差事， 要不介那血腥的气味，要了解鲸鱼的身体构造，要会使用快刀，手腕要有力气，没有几次猎鲸的经验是不行的， 一般是家庭中的男人来做这项工作， 女人负责把切下的肉块清理和包装， 也有孩子手拿小型的刀在学着大人的样子练习，人们以能够参加猎鲸而自豪。

在很久以前的法罗，由于气候恶略，风大浪大，岛上的人们靠捕鱼为生，在没有动力船之前，渔民的生活是不稳定的，在鲸鱼群来到法罗近海时，人们会集体猎鲸，这个古老的习俗一直流传至今。虽然近年来绿色和平组织一直在抗议猎鲸，但法罗和挪威仍是得到国际组织许可的鲸国家。

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